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　　常有花友和我說：月季不好養，我的月季就春天開好一次花后，其他時間都開不好……

　　其實月季很好養了，能把月季養死的人很少，大多只是生長狀態不嘉。只要有肥沃疏松透氣的好土加上合適的修剪和施肥，月季便能月月花開。然而，修剪是大多數人所不擅長的，包括我。

　　翻找資料，看到修剪方式都是針對北方月季休眠地區的：入冬休眠強剪過冬，春季萌發新芽……而我家的是廣西南部，氣候環境和北方相差很大，冬天最低溫度為5°，月季冬季不休眠。這樣植物的生長時間、習性都會因此而有些差異。不得已，只得參考北方的種植資料，平時常和兩廣的花友交流經驗，總結出合適本地環境的修剪和施肥時間，或可供地域環境相似的朋友參考。

　　兩廣冬天最冷的時期是24節氣中的小寒和大寒之間，若是擔心到時沒有時間或者天氣惡劣無法操作，可以提前在小寒之前的半個月內進行，不宜推遲，大寒之后就很快就會暖了。

　　月季的修剪方式分為三種：輕度修剪（弱剪），中度修剪（中剪）重度修剪（強剪）

　　家庭種植月季多為大花月季（HT），豐花月季，微型月季。豐花月季和微型月季修剪簡單 只需在花后修剪掉花苞束和花苞即可（圖一）。大花月季的修剪較為復雜，花友所說的養不好的月季就是指大花月季了。

　　弱剪：一般是在花后修剪，按照枝條的長度，修剪到花苞下1~3個芽。

　　弱剪是在整個開花生長期間采用修剪方式，每一朵花謝后立刻修剪，避免結果消耗養份，促使枝條盡快萌發新芽、開花。長期弱剪會使植株株型變得細長。

　　中剪：中剪需要修剪掉植株的一半高度，并剪掉細弱的枝條、盲枝。中剪能起到回縮株型的效果，是比較常用的修剪方式。盆栽的苗和一些不耐修剪的品種不合適在整個生長期間每次采用中剪。

　　重剪：只保留主桿地面以上10~20厘米的枝條。

　　北方一般是在冬季休眠時進行。強剪后的月季在春天能從保留下來主桿上長出健壯枝條，進而生長成一棵健壯的月季，開出標準花型。

　　更有位日本月季高手 冬天的強剪修剪程度更重，盆栽月季只保留植株枝干的基部（地面5厘米以上枝條全部剪掉），備受月季花迷追捧。

　　在南方冬季溫暖的地區，月季不休眠的，不合適如此狠的重剪，沒有經歷休眠積累足夠的養分，強剪后不一定能萌發足夠多的健壯枝條，有時甚至會使植株變得更弱。

　　在南方最低溫度5度以上地區，強剪程度要輕些，保留地面20厘米左右的枝條就好了。強剪時間為春節至立春前這段時間，剪早了，溫度還低，卻還沒低到使月季休眠不萌芽，長出的芽不夠健壯，長勢也差。

　　剪遲了，月季正是生長旺季，頂端優勢過強，只會在主桿枝條頂端萌發1-2個芽，會使植株細長，不豐滿，開花枝條過少。

　　并非是每一年都需要強剪，強剪適合用于當植株老化，或者不滿意株型過大過細，需要重新整形時。植株枝條健壯，大都為3年以下枝條，株型滿意的，在立春前進行一次整形的中度修剪即可，并剪掉3年以上老化的枝條。

　　在冬季之外的整個生長開花期內，我一般采用弱剪和中剪相結合。

　　我們這里冬季溫暖，月季不休眠，只是生長開花期時間較長，夏季雖然炎熱，但是多為雨天，每逢下雨期間，氣溫涼快，月季芽更旺，如果如果遵照資料來強制夏季休眠，你會發現花苞越掐長得越多。除了秋天 9~10月，在雨水少的年月里，因為環境的干熱，月季生長有些停頓，全年月季生長開花正常，平均一個多月就能有一茬花開，只要進行適當的修剪和及時追肥。

　　每一茬花，第一朵花開和最后一朵花開都會有時間差，有時會相差一個多星期，等到最后一朵花謝后，而第一朵花謝修剪后萌發的新芽已經很長了，這樣會影響下一茬花開的整齊度。

　　對于先謝掉的花，我采取弱剪的方式，大都只剪掉花苞，有時枝條太長的就剪掉一兩個芽點，等到最后一朵花謝后，將所有健壯的枝條整形修剪 枝條高度盡可能保持一致，之前修剪的枝條已經萌發的芽點盡可能修剪掉。一般的枝條會修剪掉一半的長度，位置高的枝條會修剪得更多，位置矮的枝條修剪少些。同時從基部修剪掉向內交叉生長的枝條，有太多過短盲枝的也從基部清剪掉一部分。新萌發的芽有向內生長、交叉生長的可能性的，就立刻抹掉，不讓它長成枝條。
 


　　修剪后要立刻追肥，保證養分的充足供應，月季才會長出更多、健壯的新枝條。

　　在花后修剪后，我立刻淋上氮肥，晴天時淋水肥，雨天直接撒些尿素顆粒肥。大概一個星期萌發新芽后，就沿著盆壁挖夠埋下購買的有機無機復合肥顆粒，一個25厘米大的盆栽用量約為：15毫升。如果是用雞糞之類的有機肥則是在使用氮肥后的2-3天內在盆里鋪上一層。

　　我們這里多為雨天，我家的花都是露天擺放 更習慣用固體肥，水肥少用。如果是使用液肥作為追肥，大概需要每個星期澆灌一次。

　　枝條現蕾后不宜再施肥，特別是濃肥，這樣容易使花苞死亡。溫度高的夏季晴天，盡量不要再施肥。如果是能淋到雨的盆栽，在下雨的前一天，施入固肥特別是鋪上一層有機肥有利于陰涼的雨天萌發新芽。